Наша ласточка: ВАЗ-2106 1981 года

[DK1503]

Замечательно когда нет замечаний. Т.о. в этом году проводили?

[Route_66]

Пока нет. Плановый срок не подошел, а для внеочередного не было повода.

Разжился тут малость очень дорого. Давно смотрел в сторону новой приборной панели, т.к. у меня еще она с завода малость бракованная: пленка лежит не ровно, а с пузырьками - причем по всей поверхности. Да еще поцарапал ее кожухом рулевой колонки. Сначала подрал, а уже только потом заметил.

А тут подвернулся достойный экземпляр, и всего за 150 грн (около 5 у.е.). А вдобавок сосед по гаражу подогнал ранние клавиши с острыми гранями и гравированными пиктограммами (сняты с 2103 1975 г.в.). На фотке только 2 штуки, третью он пока что ищет, т.к. куда-то затаскал. Попутно обнаружилась проблема с хром-колодцами клавиш: у нас их просто нигде нет в продаже. Значит, буду искать. Когда соберу все, то неспешно перепакую панель.



Сейчас панель на машине выглядит так (фото осени 2017 года, пробег в 126 тысяч тогдашний):



А хочу, чтобы стало вот так (фотка не моя!):



(Конечно же, красивого хромированного кантика у меня на приборке не будет, т.к. такие делали только в 1973 году)

А еще я, наконец-то, провел эксперимент, о котором думал еще прошлой осенью. Дело в том, что в прошлом году я поменял свои заслуженные свечи Champion N9Y, которые были на 4 года старше машины. Их пробег к тому времени приблизился к 60 000 км, а боковые электроды сильно истончились.

Взамен я купил NGK BP6ES. По таблицам - вроде бы, аналогичные (и те, и другие заявлены, как аналоги А17ДВ). Проехал на них около 5 000 км, но при этом обратил внимание, что на прогретом двигателе при нажатии на газ возникает звон, похожий на детонацию. Причем установка более позднего зажигания этот звук не устраняет. Предположил, что это может возникать из-за калильного зажигания.

Выкрутил свечи и обнаружил, что юбка изолятора у них абсолютно белая - при том, что на старых свечах был нормальный рабочий нагар коричневатого цвета. Такое могло быть или из-за бедной смеси, или из-за того, что сами свечи слишком горячие.

Вариант, что смесь внезапно "обеднела", показался мне маловероятным. Но чтобы исключить его, я вкрутил обратно старые свечи и проехал на них по трассе почти 200 км. Результат виден на фото:



Слева старая свеча (Champion N9Y), справа новая (NGK BP6ES). Как видим, нагар со старой свечи никуда не ушел - стало быть, смесь беднее не стала. Кроме того, никаких детонационных звуков двигатель не издавал - невзирая на то, что "наваливал" я довольно агрессивно.

Отсюда я пришел к заключению, что свечи BP6ES для моего двигателя оказались слишком горячими. Заказал взамен B7ES (чуть более холодные - аналог москвичовских А20ДВ). Завтра должны привезти, посмотрим на результат.

[Route_66]

Свечи NGK B7ES приехали. Цена вопроса 288 грн (~ 10 у.е.) за комплект - по 72 грн за штуку. Завтра заберу. Буду внедрять, смотреть и сравнивать.

[Route_66]

Вкрутил свечи NGK B7ES (аналог А20Д), купленные взамен NGK BP6E (аналог А17ДВ).

Напомню: целью эксперимента была проверка предположения, что свечи BP6E слишком горячие для моего двигателя, что приводит к их перегреву (особенно в жару при больших нагрузках), и, как следствие, к калильному зажиганию.

На первом фото показаны упаковки свечей BP6E (номер 5637) и B7ES (номер 1111):



Вторая фотография показывает общий вид свечей (сверху BP6E, снизу B7ES):



На третьем фото крупным планом показаны конструктивные особенности каждого типа (слева BP6E, справа B7ES):



Как видим, у BP6E конус изолятора выступает за пределы корпуса (что обозначено буквой P в маркировке). У B7ES конус более короткий и прячется внутри корпуса свечи. При прочих равных, это должно обеспечить лучший теплоотвод (более высокое калильное число), а значит - более низкую рабочую температуру.

Кроме того, центральный электрод у BP6E имеет характерную V-образную канавку, что является особенностью свечей семейства V-LINE. По замыслу маркетологов разработчиков, такая конструкция призвана обеспечить некую рекламную плюшку, которой нет у изделий конкурентов лучшие условия для воспламенения смеси за счет того, что искровой разряд будет происходить именно у краев разрядного промежутка.

У свечи B7ES центральный электрод имеет обычную, традиционную конструкцию с плоским торцом, на что указывает буква S в конце обозначения.

Насколько мое предположение насчет калильного числа оказалось справедливым - покажет практика.

[DK1503]

Ощущения от автомобиля изменились?

[Route_66]

Не знаю, еще не пробовал. Когда вернулись из села, то в баке оставалось где-то 10 ... 12 литров. При том, что выезжали с полным. А заправиться у нас сейчас пока еще довольно-таки большая проблема. Надеюсь, что постепенно этот вопрос будет решен. Тогда и ощущения проверю.

[Route_66]

Гараж. Сегодня. Было/стало:









Давно собирался, и вот наконец.

P.S. Кстати, о кнопках - возможно, это будет полезно кому-то и для чего-то.

1. Старые кнопки: подвижные контактые пластины латунные, контакты серебряные (приварены). Новодельные кнопки: подвижные контактные пластины стальные, контакты медные (приклепаны).

2. Кнопки имеют легкоразборную конструкцию. Для корректного неразрушающего вскрытия и полной разборки достаточно обычного ножа, а сборка выполняется вообще голыми руками.

3. Все пластмассовые детали старых и новодельных кнопок взаимозаменяемы, так что новодел вполне можно использовать для ремонта старых переключателей с отломанными фиксирующими усиками, и т.п. При этом качество новодела существенно хуже. Так, в одном попавшемся мне переключателе клавиша сидела криво из-за того, что выступы, на которые она насаживается, были несоосны.

[DK1503]

На фото заметно некоторое различие в текстуре дерева. Как обстоят дела с остальными вставками?

[Route_66]

По текстуре дерева сейчас довольно сомнительно подобрать идеальное совпадение при идеальном же состоянии. Особенно по фоткам на интернет-барахолках. Для меня принципиально важно, что нет пузырей и царапин, все остальное не столь существенно.

Остальные вставки находятся на пассажирской стороне, так что никакого визуального диссонанса с ними не возникает.

[DK1503]

Думал может достался весь комплект "дерева" с одной машины и пока ещё руки до его установки не дошли.

[Route_66]

Да нет, все намного проще. Мониторил барахолки на предмет бездефектной приборной панели. Нашел то, что на фото выглядело вполне приемлемо: панель абсолютно новая, и без следов небрежного хранения. Цена меня вполне устроила: 150 грн (~ 5 у.е.). Панель предположительно предназначалась для 2103 выпуска после 1976 г., поскольку с завода в ней были прорезаны 2 отверстия.

Оттенок по фото в интернете определить было проблематично, но я понадеялся, что сильно отличаться он не должен.

Остальные "деревяшки" у меня в идеале, а приборка была бракованная с завода (пленка с пузырями), плюс несколько лет назад я неслабо поковырял ее, когда в потемках менял контактную группу замка зажигания. Когда рассвело, и я увидел результат, то кусать локти было уже поздно.

Переключатели подогнал сосед по гаражу (сняты с "тройки" 1975 г.), а колодцы тоже найдены в интернете.

Я вот чего хотел спросить. У меня уже не первый год сопливится стык "саксофона" (2103-1303018) с водяной помпой. Не сильно, но неприятно. Гайки я пару раз подтягивал, но безрезультатно. Насколько я понимаю, вопрос в замене прокладки (2101-1014230). Но я хотел бы уточнить пару нюансов, чтобы сразу сделать все правильно, и больше к этой теме не возвращаться. А именно:

- Из какого материала должна быть правильная прокладка (картон, паронит, что-либо еще)? Толщина?
- Надо ли каким-то образом готовить поверхность фланца (проверять плоскостность, шероховатость, надо ли шлифовать)?
- Мазать ли герметиком? Если да, то через какое время в систему можно заливать антифриз?

[DK1503]

Толщиной прокладки регулируется зазор между крыльчаткой и корпусом помпы. Мазать герметиком нет необходимости, как вариант можно смазать литолом. А вообще я бы не лез туда. Когда появится люфт тогда и и менять полупомпу, а так не вижу никакого смысла.
На шкиве же нет люфта?

[Route_66]

Подтекание не в помпе, а в месте соединения трубы отводящей 2103-1303018 ("саксофона") с фланцем на задней части корпуса помпы (на рисунке обведено красным). Прокладка, которая там стоит, имеет номер 2101-1014230.



Стык постоянно мокрый, и под машиной в гараже из-за этого мокро тоже. Плюс где-то раз в месяц приходится доливать антифриз. Очень хочется сделать и забыть.

[DK1503]

В этом месте правильная прокладка - картон.
Течь, как правило, начинается по причине выгибания дугой посадочного места отводной трубки  печки. Перед тем как ставить новую прокладку рекомендую место под прокладку  этой трубки немного шлифануть, а новую прокладку макнуть в "тавот" ("солидол").

[Route_66]

Спасибо!

[Route_66]

Всем привет!

Долго я здесь не появлялся, но были на то свои причины. Новостей немало, при этом очень разных, но все они отношения к машине не имеют.

По машине: в этом году ездил очень мало, т.к. пару месяцев бензина у нас не было, от слова "вообще". Спасибо освободителям. Сейчас вот ситуация выровнялась - правда, стал почти вдвое дороже. Но это хрен с ним: главное, что цены не в рублях. А цифры со временем поправим, рынок отрегулирует. В общем - будем жить, и будем ездить. И пошли они все вслед за своим кораблем.

Вчера влез менять прокладку на стыке помпы и обратной трубы печки (саксофона). Заодно решил поменять антифриз, т.к. уже 3 года его юзаю. Купил Kroon-Oil.

Не обошлось без приключений: сливная пробка на радиаторе при попытке (отнюдь без фанатизма) ее отвернуть сказала "тресь" и отделилась от бачка. В качестве бонуса при этом я заработал полную яму антифриза, поскольку тару собирался принести уже после того, как сорву пробку. Проблема решилась с помощью пайки (газовая горелка, припой, ортофосфорная кислота). Задул черной краской из баллончика, и стало не хуже нового. На будущее сделал вывод, что в качестве пробки лучше использовать датчик вентилятора (нужен ключ на 29). Сегодня проверил - все нормально, и ничего не течет. Ни радиатор, ни стык саксофона с помпой. На радостях помыл машину. В общем, как-то так.

Следующим пунктом программы стоит замена сайлент-блоков передних рычагов. Теперешние терпели наши дороги с 2009 года, и не так давно приказали долго жить. По совету соседа по гаражу, заказал полиуретановые в одной украинской фирме. Меня сильно смущал тот момент, что все изделия у них оранжевого цвета. Наверное, если бы мне было 20 лет, и вся машина была в цацках и наклейках, то этот факт бы меня сильно обрадовал. А так оно как-то ни к селу, ни к городу. Позвонил туда, пообщался с ихним менеджером. Спросил, можно ли сделать черными хотя бы нижние, которые видно. Ответили, что нет проблем, но ценник будет чуть выше. Я согласился, заказ оплатил. Сейчас жду, когда приедут.

[DK1503]

Приветствую!
Ждём отчёт о замене РТИ.

[Route_66]

Сам жду ))
Еще шаровые заказал - новые советского выпуска. Жду, когда приедут. Чтобы были на замену, если понадобится в процессе.

[DK1503]

Лучше за раз все сделать.

[Route_66]

Конечно. Потому и озаботился с шаровыми. Чтобы дважды не лазить.

[Route_66]

Вчера приехали долгожданные полиуретановые сайлент-блоки. Нижние я попросил сделать черными, т.к. их видно.



Сегодня все это богатство было инсталлировано, а перед тем вот это безобразие было демонтировано. Впрочем, как для 13 лет по нашим дорогам все выглядело еще очень неплохо:



Днем раньше приехали шаровые опоры в состоянии "новые СССР", приобретенные на OLX. И 2 верхние, вместе с пыльниками, сразу же пошли в дело взамен раздолбанных. Состояние нижних нареканий не вызывало, поэтому их трогать не стали.



Из неприятного, что обнаружилось в процессе:
- Гудит левый ступичный подшипник. Правый пока что в порядке. Менялись они одновременно, в 2015 г., примерно 35 тысяч назад.
- Передние колодки менялись в 2018г., примерно 20 тысяч назад. И на сегодня слева износа почти нет, а справа счуханы почти в 0. Настолько, что надо бы уже поменять. Думаю мысли о причинах такого неподобства.

[Route_66]

Поменял сегодня правые передние колодки, т.к. стремно уже было выезжать с тем, что на них осталось. Левые не трогал, т.к. их износ по факту был не больше, чем на треть. Похоже, что при этом обнаружил причину имевшей место странности. С левой стороны (где колодки мало изнашивались) закис внутренний поршень. Расшевелил его монтировкой, покатался по территории гаража, потом прокатился километров 10 по городу. Все работает адекватно, при резком нажатии перестало машину тянуть вправо. Даже, кажется, чуть-чуть влево просится. Думаю, что это пока новые колодки не притерлись.

[DK1503]

Какой остаток тормозных дисков? Износ без полос и прочих задиров?

[Route_66]

Нормально там все. Без.

Я давно здесь не появлялся, т.к. мы сейчас с женой в селе, помогаем ее родителям на огороде. А там не то, что интернета, а даже и простой телефонной связи почти нет. Надо бегать по двору с телефоном и искать точку, где ловит. Вчера вот вернулись на одну ночь, а сегодня уже снова обратно. Будем там еще примерно неделю.

[DK1503]

Как урожай?
Вчера капал картошку.
Выкопал 1 сотку, две осталось.
Накопал 13 кулей.