Число тех, кто решился на установку реечного рулевого увеличивается и тех , кто протоптал дорожку на мою страничку тоже.
Возникает много вопросов по инсталяции рейки и настройке , для уменьшения влияния пассивного подруливания.
Но этот момент , я как раз и не изложил.Поэтому - приходится отвечать каждому в персональном порядке , на что уходит время.
Исправляю свою ошибку и отвечаю всем.Хотя - и от вопросов в личку не отказываюсь.
Глубоко ошибается тот , кто думает , что у него все станет на свои места с первой установки.Я тоже в свое время так думал , но к сожалению это не так.
Первое - рейка должна быть с косо вставленым приводным валом.
Верхняя рейка - Фиат Регата.По всем параметрам встает идеально , но до тех пор , пока не поставишь движок.
Приводной карданчик упирается в движок.Если сместить влево , тогда левая тяга получается короче правой и наоборот, а это недопустимо.
Средняя - Фольц Б-3 , без гидроусилителя.Эту поставил себе я.
Нижняя - no name. Новая - продается.
Вот так как на двух нижних , под углом , должен располагаться приводной вал.
Имеем два плюса.
Первый - дает простор для перемещения рейки в поперечной плоскости машины , при монтаже и при подгонке , путем укорачивания.
Второй - получам меньший угол излома крданчика , что продлевает его жизнь , а нам нервы и в итоге тоже жизнь.
Далее.
Укорачивание рейки (если есть в этом необходимость.)
Все работы по укорачиванию , и корпуса и вала рейки ,проводят с правой по ходу стороны.Левую сторону не трогаем.
Изначально - режем вал рейки ( обычно они длиннее чем надо).
Размер стандартен для всех .Шарики внутренних наконечников должны располагаться напротив оси сайлентблоков нижнего рычага.
Вал располагаем по нижнему краю балки с собраными наконечниками .Передние колеса предварительно выставляем в положение для прямолинейного движения , при помощи канатика , по задним колесам.
Извратиться надо так , что бы длинна тяг , от упора на валу рейки и до центра шара наружного наконечника составила 29-29.5см.Это закон.
Далее.
Укорачиваем корпус рейки.
Каждый наверное придумает свой способ .У меня было так.
Промерял , разрезал , убрад лишнее.Внутрь выточил направляющую втулку , для сохранения соосности двух половинок.Сварил аргоном.втулку выбил , обработал для эстетичности и для того , что бы снять очаги напряжения.
В итоге = Вал рейки L - 47см.
Корпус L - 40см.Это крайние габариты.Внутренние наконечники до упора ещё заходят внутрь.
Собрали рейку.До того , как будут устранены все косяки , не собирайте рейку как последний раз.Тоесть - собираем без смазки , сухую.
Это я к тому , что в процессе настроек , рейка должна быть без пыльников , и на смазвный вал и прочие детали , много пыли прицепится и ещё не известно , сумеете ли её вымыть со всех уголков.
Внимание.
Мы уже можем посчитать общую длинну вала рейки с тягами .Имеем - вал рейки 47см и два раза по 29см =105см - по центрам шаров наконечников.
Но.
Этот размер прокатит в том случае , если у Вас до этого , под осью нижних сайлентблоков стоял заводской пакет регулировочных шайб.
Тоесть - надо иметь как минимум - не убитую подвеску.
Приметил , что крепление реек у всех идентично , за исключением мелочей.Какое бы оно ни было , но изготовленые уши , которые впоследствии будут приварены к балке , в первоначальном варианте надо только прихватить сваркой , что бы при желании , можно было срезать и переместить.
Ухо крепления только прихвачено.
Еще хорошо бы , в вертикальной плоскости расположить их дальше друг от друга , чем того требуют установочые размеры крепления рейки.
Это для того , чтобы в процессе регулировки положения рейки по высоте , можно было бы это делать путем извлечения шайб в одном месте и подкладывания в другое - вверху или внизу.
Сушествуют первоначальные размеры для установки балки , относительно кузова.Есть товарищи , которые предлагают эти размеры за истину.Я бы так категорично у тверждать не стал , тем более - мой случай и доказал , что все отностельно.В каждом конкретном случае , размер разный и думаю , что определяет этот размер кривость кузова.
И все таки - держите размер.
Около 80мм по вертикали от центра вала рейки , до лонжерона в месте его изгиба.
Около 80мм от центра вала рейки - до балки.
Рейка стоит на месте.
Передок машины поддомкрачиваем и выставляем на упори , с максимальной долей вероятности , относительно горизонтали.
Разбираем одну из сторон передка и вытаскиваем пружину.Собираем без пружины.
От заднего колеса натягиваем канат по оси вращения колеса .Лучше - пластиковая бельевая веревка.Она не ворсистая.
Веревку крепим к какому нибудь анкеру , но не стационарному , потому как надо будет перемещать для подгонки.У меня - весовые гири.
Впереди - точно так.
С помощью домкрата , проверяем середину и крайние хода подвески.Вверху - до отбойника , внизу - колесо должно висеть.В среднем положени делаем метку маркером на амортизаторе.Это положение , соответствует горизонтальному положению нижнего рычага , а еще проще - в одной плоскости с нижним краем балки.
Канат натягивается так , что бы равномерно касался резины заднего колеса как впереди так и сзади.Это мометн регулируется как задними гирями ( в моем случае) , так и передними.
Переднее колесо в среднем положении.Поворотом колеса добиваемся одинакового расстояния от каната до колеса в обеих точках - впереди и сзади.
Разными способами можно контролировать этот размер.Я пользовался десяти-сантиметровой железной линеечкой , прикладывая её снизу каната ,и он (канат) ложился прямо на шкалу линейки .
Поднимаем колесо до упора вверх.Промеряем. Ужас.Размер ушел до сантиметра.
Вниз - еще больше.Это я к тому , что надо иметь большое терпение , что бы довести этот бутерброд до ума.Но если я , при полном отсутствии терпения ЭТО сделал , значит и в других получится.
И вот тогда , путем смещения балки назад - вперед , поднимая и опуская , при этом , запоминая зависимость от перемещения - добиваемя оптимальных результатов.
И он не заставит себя ждать.
Я этой байдой занимался около трех дней.На каком то этапе , добившись результата в один милиметр внизу и вверху - оставил это.
Потом довел этот момент почти до совершенства.
Расхождение было только внизу , и только в один милиметр , и уже не помню в какую сторону.
Расстояния от вала рейки , до лонжерона и до балки , тоже получились индивидуальны - не установочные.
Получилось - значит надо заняться фиксацией ушей крепления балки с той стороны , над которой проводились эксперименты.
И опять проверить.
Затем - перенести с большой долей точности все установочные размеры на противоположную сторону.И проверить.
Приходилось наблюдать упрощенную схему крепления балки - это когда берут очень толстую пластину , чуть изгибают её , что бы рейка , как и положено , была чуть ниже балки и рейку прикручиват к ней , тоесть без верхних креплений.
Хочу предостеречь.Очень сомнительный способ крепления.Одним словом - получается вибрационная пластина.Даже если она сама не лопнет , то её вырвет из балки по сварке.В таких случаях - вешаются антивибрационные грузы. Пример - все Фольцы.У них там на каждой подвижной детали груз и на балках тоже.
В нашем случае - его ( груз) просто некуда прицепить.