quote="DIMKEY"]что то давненько тишина.[/quote]
Ты копируешь свои же сообщения?
Подними глаза и прочти ранние посты.Причина была.И повторяется с постоянной завидностью.Когда нибудь меня серьезно переклинит ...
И все таки работаю.
Обманулся.
Ну ооочень захотелось закатить беховский мост , хотя есть идея , как сделать независимую подвеску с жиговским редуктором.Скорей всего , все , что сделал сейчас , весной будет так же продано в пользу независимой , а уж бэховсий мост или хенд-мейд - это уже другой вопрос.
И тут позвонили –есть бэховский.
На удивление быстро был распродан весь задок. Дальнейший бюджет постройки и основывался на деньгах , вырученых от продажи всего , что касается заднего моста , кроме редуктора и полуосей.
Мост с А-образкой и стабом уехал в Киев.Гидроручник м Монастирище , а суппорта с грязевыми щитками в Луганск. Пусть служат новым хозяевам верой и правдой.
Дальше шок.
Приехал , посмотрел бэховский мост , а он на барабанах.О блоке уже и разговора нет.
День херней маялся (движок дособирал) и решил – построю параллелограмм Уатта.
А-образка была , панара не катит , а так как надо на чем то ездить , то для разнообразия решил остановиться все таки на параллелограмме.
http://hobbycar.livejournal.com/3984.htmlУатт тоже немного грешит уводом моста при крайних ходах , но в минимальных допусках и при ходе подвески свыше 250мм.
В случае с классической подвеской , этот параметр не имеет никакого значения.
Примеров вариантов постройки в инете много, и этот тоже может быть примером в принципиальном понимании , но не как пример для буквального подражания.
«Вертолет» садится (в данном случае) непосредственно на болт , безо всякого промежуточного фрикционного материала – подшипник , втулка , сайлентблок.
Тоесть – выезд покажет хорошие результаты управляемости , но это не то не вечно , а даже не надолго.Попадет грязь в пару «втулка-болт» и время работы этого механизма можна считать по песочным часам.
Ради перспективной надежности решил делать на подшипнике , а именно на игольчатом с пластиковым сепаратором.
Подшипник должен на чем то кататься и ЭТО должно быть с хорошей поверхностной закалкой, цементацией.
Привычка делать все из того , что валяется под ногами , привлекла внимание шатунный палец от классики – 22мм в диаметре.В магазине тракторных запчастей присмотрел и сам игольчатый подшипник , но в итоге , полсе расчетов , оказалось , что наружный диаметр втулки , где будет сидеть подшипник , будет иметь неоправданно большой и граничные размеры «вертолета» вырастают до неприемлимых по высоте и дальнейшей компоновке.
По этой же причине отказался и от разного рода сайлетблоков.Все они громоздки по наружному диаметру , а если и имеют приемлимые размеры , то не обладают достаточной энергоемкостью – мало резины , значит высыпятся скоро.Вдобавок – упругий узел – сайленблок в частности , будет оказывать разрушающее воздействие на центральный болт.Тупо будет расшатывать его.Подшипник идеальный вариант.
Остановился на шатунном пальце от Таврии – 20мм.
Разница в пальце два миллиметра , но подшипники по наружному диаметру отличаются в пользу таврического пальца.
Для приобретения такого подшипника пришлось ехать в Запорожье.
Оптовый рынок – именины сердца.Особенно , когда есть бабки. Но не будем о плохом.
Подшипник нашел .Там же приобрел сальники, которые будут защищать подшипник от грязи.
Вообще то , хорошо живется загнивающим капиталистам.
Спец наборы , дают возможность бысто и качественно внедрить данный девайс на любую машину , где еще ставится в стоке такой пережиток , как тяга Панара.
Вот только пара примеров тюнинг наборов для самостоятельного внедрения девайса.
Не долго мудрствуя , решил копировать такой вариант постройки.
На фотке , таврический палец с подшипником и сальниками.
Регулировочние десяточние болты схождения с левойи правой резьбой.
Разрезанные пополам резьбовые втулки , контровочные гайки .
Выточенная втулка под подшипник «вертолета» , втулки сайлентов и заготовки самого «вертолета».
Полезное приобретение.Редуктор под углекислоту.
Мой старый просто задолбал. Варишь , и вдруг начинается треск , а это просто газ перестал идти.Чуть изменил положение диафрагмы – газ пошел , но через пару минут опять то же самое.
И – о боги.
Как же просто решился мой давний вопрос с приводом датчика скорости.
Я даже научился делать квадрат на обрезанном до нужной длинны сердцевины троса спидометра.
И вот –
Все решилось очень просто с помощью вот такого короткого ДС от Славуты.
Кроме того , что он стал идеально , и сказать нечего.
Ну и как отказать себе в приятных мелочах.
Вернее ей – машине.
Резинки и скобы стаба на задний мост и втулки амортов из полиуретана.
Далее – начал делать вид , что думаю над устройством всего предполагаемого девайса.
Но что тут думать.Все придумано до нас.
А ведь и вправду.
А упала , Б пропала …
Вернее – А равно Б.
И в случае с классикой , это равно 125мм и буквально плюс, минус пять миллиметров.
Если взять во внимание , что высота правого солдата , или стойки под панару , является незыблимой , то ввариваемый кронштейн под левую тягу , мы можем разместить на такой высоте по отношению к нижней точке кузова , что в итоге , мы смождем вставить конец тяги со штатным сайлентом и болт окажется максимально близко к «потолку» и автоматически получаем размер
А 120мм .Сответственно вертолет делаем тоже с такими параметрами по точкам крепления сайленблоков.
Если захочется увеличить этот размер , то надо удлинить правую стойку и соответственно , увеличится межцентровой размер «вертолета» .
В дальнейшем , при максимальном ходе подвески вверх до упора , «вертолет» может упереться в днище багажника. Проверено.
Так что , верим написаному и считаем , что с теорией определились.
Далее – практика.
А она грязная и летит в глаза.
Надо зачистить место предполагаемого расположения кронштейна под левую тягу.
Болгарка и дрель с ершиками чуть упрощают дело , но не настолько , что бы разучиться в использовани ненормативной лексики.
Попутно изготавливаю новые планшайбы под фиатовские суппорта с приводом ручника от троса.
Я уже писал когда то.Если бы был спрос , я их делал бы по десятку комплектов в день.
Процесс никчемный до простого.Это я к тому , что где то на каком то ресурсе ребята делились опытом в изготовлении таких железок.Кто то делает изначально из фанеры , кто из картона.
Все гораздо проще.
Сварен «вертолет».
Без косяков не обошлось.
Токарь не просчитал натяг посадки подшипника , и после того как я его запрессовал на место , палец вошел с большим натягом.Для этого , я ему помог молотком.В итоге – иголки набили место на наружной обойме и палец начал вращаться рывками – тоесь – издох подшипник.
Второго такого подшипника небыло , да и все равно , каждый следующий подшипник умирал бы по той же причине и выточили с оловянистой бронзы втулку.
Подганяли размер райбером. Жить будет.
И пока я расписывал вышесказанное , был изготовлен и вварен кронштейн левой тяги.
Металл тройка.Крепление кронштейна комбинированное.
Задняя планка крепится на болтах.Передняя – вварена.Между ними , перемычка-усилитель.
Вид из под левого крыла.
Вварил , загрунтовал , покрасил , замастичил.
Но – еще до этого , надо подсобрать мост с установленным вертолетом и установить на место , для определения соосности тяг , а точнее – для правильной варки кронштейна.
Изначально , центральный болт –держатель «вертолета» , должен располагаться максимально близко к выпуклости чулка.
В моем случае – четыре миллиметра пластина и пятка самого болта тоже четыре миллиметра.Тоесть восемь.И большая шайба-пыльник перед «вертолетом» - 2мм.
Но еще до всего этого , надо было изготовить две тяги .
Длину тяг рассчитываем плюс-минус 10мм.Регулировочный механизм тяг , компенсирует погрешность в длинне последних.
На момент примерки всего и вся , мост имел такой вид. Еще не приварены стоечки , которые в паре с планкой , создадут бандаж , исключающий боковую раскачку болта.
Здесь и приварено и выкрашено.
Видны сальники уплотнения пальца и втулки.
Изначально промазал «сухой» дисульфидмолибденовой смазкой , а затем , натолкал туда смазку , которая держит большие нагрузки при малой угловой скорости – ШРБ.
Полная ясность.
Так вот о тягах.
Фотки где то похерил , потому расскажу в двух словах или на пальцах.
Наружные сайленты использовал в виде концов родной панары.
Внутренние от фольца В-5 с передних амортизаторов.
Небольшие размеры (в сравнении со стоковыми) , энергоемкие и под болт 10мм.
Крайние оставил родные (хотя , мог и их заменить) , потому как они могут работать в поперечном направлении , в отличии от многих и тех , которые от В-5 в частности , а это важно . Даже при очень хорошых сайлентблоках длинных и коротких тяг , мост играет вокруг своей продольной оси.
Родные сайленты по краям в новоиспеченных тягах уберегут весь механизм Уатта от несанкционированого приложения вращательных и сил и на перспективу обеспечат долговечность узла.
Кстати о тягах и именно о продольных – коротких и длинных.
Сейчас модно ставить квадратные тяги.Именно модно – другого объяснения этому действу нет.
Устройство стоковых сайлентблоков все знают Два конуса , исходящие внутрь.
Работают в продольном направлении тяги на сжатие и растяжку , а также , при кренах кузова относительно балки , тяги сообщают им (сайлентам) вращательные движения поперек своей продольной оси , так как тяги в этом случае работают как торсионы , вращаясь вокруг, опять же - своей продольной оси.
Вот именно на это и покупаются те , кто покупает квадратные тяги – на способность тяг работать как торсион и держать кузов в поворотах без видимых кренов.
Но это , только в первое время работы квадратных тяг.Причина проста.
Применяемый сайлентблок от зубила с переднего нижнего рычага очень надежный и на своем штатном месте , не требует замены годами , так как работает с небольшой угловой скоростью и еще при расчетах , в него заложили большой потенциал , имея ввиду его размер и качество изготовления.Но – на зубиле он не работает на скручивание в поперечном направлении , относительно своей продольной оси.
В случае с квадратными тягами , работает.И это его убивает.И если выдерживает сайлент , то не выдерживает квадрат.Фоток в инете привеликое множество сломанных квадратных тяг.У кого то в жизни отрывались уши стоковых тяг?Нет. Даже без сайлентблока будет долго работать долго, до выявления поломки.
Кто нибудь видел квадратный торсион? Нет . Таких не существует.Только круглые.
Именно поэтому и продольные тяги сделаны с трубы круглого сечения.
Круглая , а не квадратная труба более устойчива на кручение, и по определению , лучше работает как торсион , если это от неё требуется.На классике «да» - требуется.
Так вот , все таки о моих тягах для Уатта.
Повторюсь – края на стоковых сайлентах , внутри , сайленты от Б-5 , заключены в выточенные под них втулки.
Родные трубы смотрятся громоздко и на тот случай , нашлась нержавеющая труба с адекватным диаметром по наружке и толщиной стенки.
Соответствено , впоследствии я эту нержу еще и облагородил и получилось красиво , вот только фотиком снимать невозможно.У меня их три и все старадают бликами от натертой нержи и черного глянца окраски чулка. Ну , это можно пережить.
Планшайба под суппорт сделана.Диск стоит строго по центру и это хорошо.
Суппорта под ручник и вот беде – никто не делает трос ручника под такую установку.Вернее , делают , но цена троса выходит что около 40$.
Таких денег я давно в руках не держал.Учимся делаь трос под свои нужды.
Сделал.
Купил два метра троса с полимерным покрытием.Наружную часть использовал от какой то иномарки.Выбирал , что бы было целым нутро с пластиковой направляющей.
Передние упоры сток.
Задние концы организовал по принципу мотоциклетных зажимов кончиков троса.
Боковое сверление в заготовке под крепление троса , резьба м6.Трос зажимается, болт срезается и в самом конце обваривается.
Для того , что бы трос хорошо зафиксировался , напротив резьбового отверстия , делаем отверстии побольше.Трос чуть проваливатся и надежность фиксации увеличивается.
Беда сама не ходит , а с детками.
На колесных проставках заметил подозрительные трещины , в том месте где посадочный буртик под адаптер соединяется с самой плоскостью блина.
Так и есть . Оторваны , только не успели отпасть под собственным весом.
Токарь провтыкал и не помирил два узла на один миллиметр , из за чего , при затяжке колес буртик выдавило.
Вот они эти отвалившиеся буртики под колесные адаптеры.
Вспомнилось , что за болванку под четыре проставки я отдал 40$.
Сейчас у меня таки пиньёнзов нет.
Выход все таки придумал , как облегчить мои денежные страдания , но для этого пришлось ехать в Запорожье.
Диметр ЦО легкосплавного диска 73мм.Значит надо купить болванку дюрали как минимум 74мм по наружке.По длинне – достаточно будет 100мм , с запасом.Может и спереди такая же байда и прийдется тоже переделывать.
А мысль такая.
Убрать из этого сочленения один из паразитных зазоров, который впоследствии нарушает целосность всего узла и сказывается на дисбалансе, а вернее , на центровке колеса относительно ступички полуоси . Что в конце концов сказывается и на разбалансировке тоже.
Первый зазор в паре ступичка-проставка.
Второй - проставка-адаптер.
И третий – адаптер-колесо.
Второй и убираем.
Вытачивается , скажем , втулка по наружке 73мм ( диаметр ЦО)
Внутри – 58мм – диметр буртика полуоси.
В блине проставки протачивается отверстие в 73 мм и после нагрева , вставляется вновь выточенная втулка.
Вот так.
Дальнейшая эксплуатация узла , не предусматривает применение пластикового адаптера.
Все таки , переделаю и спереди тоже.Даже если там все в порядке.
Ну, а дальше - дышим ровно. Критикуем. Можно с матами.Так понятней.
Правый суппорт , вид снизу.
Виден трос ручника одетый на рычаг привода.
Если о суппортах – то лучше все таки найти с Лукасы с фольцев.
Фиатовские скобы имеют низкое расположение точек крепления , и сами болты крепления к планшайбе , упираются в передние штатные болты крепления фланца полуоси.
Может плохо искал , но не нашел болтов м10х1.25 под внутренний шестигранник.Смысл в том , что распространенные болты м10х1.25 имеют грань 17 и при заворачивании , они вплотную подходят к штатным болтам и затянуть головкой проблематично, только рожковым. Проблема решилась , когда порылся и нашел дома болты с гранью на 16.
Нижний болт крепления суппорта и есть на 16.
Собирался как и прежде внедрить зубильный стаб , даже купил таковой , но на ту беду , на дружественном ресурсе попался в продаже уже готовый , какой то подпольной фирмы.
Родные стабовские крепления к мосту усилил и приварил.
Хотя , для того , что бы исключить проворачивание стаба вокруг чулка , достаточно модернизировать передний конец стаба.
Можно было врезаться в стаб сбоку , но я решил именно так – с торца.
Применил б/у но в хорошем состоянии тяжки стаба от бэхи.Впрочем , что от бэхи , что от китайца – они все на одно лицо и разливаются с одной бочки.
В прежнем своем виде переднего крепления стаба , оно работало неадекватно Всё таки , передний конец стаба должен вращаться вокруг одной точки (что он сейчас и делает) , а не работать на излом , что и заставляло вращаться крепление вокруг чулка.
Опасался , что не станет на место «гусь».Все таки появилась короткая тяга справа вверху и сзади тоже тяга образовалась , в отличии от А-образника.
Но нет , все компоненты мирятся в тесном пространстве.
Для того , что бы выдержать те злосчастные 120мм , болт крепления левой тяги , занимает максимально высокое положение в отношении кузова.
«Вертолет» занимает произвольное положение .Еще предстоит регулировать положение моста.
Всем спасибо.